一河兩岸的古鎮。許文豹 攝

　　地處紹興上虞四明山深處的豐惠，兼具多種身份。她，是歷史名鎮，是紅色之城，是英台故里，是廉政之鄉，是名人輩出的文化重鎮。像豐富的地質層一樣，在她身上迭加了太多的文化符號，值得人們細細品讀。

　　一河兩岸的古鎮

　　呈現在我們眼前的豐惠古鎮，是一個分佈於鎮之南側，東西走向的狹長地帶。中間一條連通運河的街河，將古鎮隔成南北兩岸。似乎再沒如此簡單的格局，但就是這種簡單，卻孕育了一段綿長的歲月，映照了一個恢弘的傳奇。

　　尋訪從臨河的街巷開始，後來我們才知道，古老的豐惠以巷弄眾多而出名，據說數量是上虞各鎮之最。

　　豐惠鎮文化站的老張輕車熟路，七轉八拐把我們帶到了小廟弄——街河北岸，指著一個門鬥窄小而裝飾簡素的台門說，這裡就是王一飛的故居。我們都說不像，但裡面照牆底下的文保紀念碑證明了老張的不欺。「裡面是５間房子，但我也沒進去過。」老張的實誠讓人意外，也讓人尊敬。一位自稱是王一飛堂侄的王乃武老人告訴記者，後進住著兩戶人家，其中一戶也是王家後人。「王一飛是我黨早期的重要領導人，但他的故居現在沒有保護，希望政府能買下來，恢復原貌。」今年67歲的王乃武向我們呼籲。

　　小廟弄向西就是西大路，路過左側一間低矮普通、水泥築牆的紅色大門時，老張突然告訴說，這裡就是吳覺農的故居！吳覺農？故居？堅決不信的我們向周圍的老人「求證」也是「求助」，但回答令我們更加狐疑。

　　自稱「也沒進去過」的老張看出了我們的心思，就帶我們來到街河的南岸張望，我們心裡升起的還是半信和半疑。但是千年的古鎮活泛起來，隨著是格局也是歷史的一河兩岸，漸漸清晰。

　　「南岸叫西小街，北岸叫西大街，東邊同樣道理。」老張說，相對南岸，北岸在歷史上人氣更旺，商貿更加發達。「這家棉花店，解放前就有了。對面本來還有一家縫紉店，面積很大，比較高檔。」老張說他雖然不是鎮上長大，但從小就熟悉這裡。「這裡原來是家飯店，就叫豐惠飯店，是鎮上最大的一家。」「斜對面本來是家百雜店，面積也很可觀。」周圍的居民都認同老張的回憶，資格更老的就做些更具體的補充。

　　據居民們說，西大街加上東大街，長度達到1.5公里左右，兩邊都是商舖店面，百業聚集。這樣規模的老街確實罕有其匹。

　　但現在，除了西大街依然較為熱鬧，東大街已然冷清，而南岸曾經的遷道也好，商舖也罷，現在幾乎都成了純粹的民居。裡面的人們安靜地生活，悠然地對望。

　　徜徉在豐惠古鎮，橋也給我們留下深刻的印象。這裡的古橋都不算大，但小巧別緻，清雅古樸。比如西小街起始的、俗稱「八字橋」的通濟橋，比如「名不副實」、實為青石疊砌的小木橋，比如初名等慈橋、元時重建的九獅橋。不得不提的是豐惠橋，一則它是古鎮的核心，二則它是鎮名的來源。

　　俠骨柔腸的豐惠

　　豐惠橋原名酒務橋，因年久失修，於宋嘉定17年（1224）砌石重修。石橋修好後，當時的知縣叫樓杓覺得橋名不雅，決定重新取名。百姓因感於知縣的清廉，建議改名德政橋。但樓杓堅決反對，反過來做群眾的「思想工作」。其中的一句話，被歷史記載了下來，「天以豐歲加惠我民，事幸而集，予何德焉？以豐惠揭之其可。」就這樣，修建後的古橋取名豐惠橋，因這個故事，也因為它是鎮上最古老的橋樑（始建於五代十國），鎮以橋名，沿稱至今。遺憾的是，這座千年古橋今已不存，我們看到的豐惠橋，據橋欄刻字，是1973年重建。

　　根據史料記載，豐惠古鎮的形成時間早於豐惠橋的初建，官方宣佈的一個時間是，唐長慶二年（822），豐惠就已成為上虞的縣城，這種亦鎮亦城的歷史一直持續到解放後的1954年，達1100多年。

　　事實上，豐惠古鎮最早進入我們的視線，是從一位樓杓的前輩——東漢中葉的豐惠人孟嘗開始。但跟前者不同的是，孟嘗大部分時間都在外地為官，但他為一位上虞的寡婦洗過冤屈還過公道。無論在紹興，在江蘇，還是最後在廣西，被初唐四傑之一王勃贊為「孟嘗高潔」的他，為官一任造福一方，一肩正義，兩袖清風。尤其是在最後的廣西合浦太守任上，豐惠人孟嘗實行最早的可持續發展戰略，除弊興利，還海明珠，誕生了「合浦還珠」的歷史典故。

　　如玉的光彩照亮了古鎮的街河，照亮了古鎮的石橋，也照亮了古鎮的歷史。是否可以這樣理解，當年那麼多從豐惠走出的革命志士，熱血青春，都是為了尋找孟嘗之後的另一種珠玉，另一種光彩。為此，他們甘願「立著死」，而不願「跪著生」；甘願捨棄家小，奔波四海；甘願忍受生命的傷痛，為了理想的實現……據豐惠上虞革命史蹟陳列館介紹，在解放前的歷次重大革命戰爭中，上虞共犧牲了320多名革命先烈，其中很大一部分來自豐惠，最著名的比如大道先行葉天底、軍中翹楚王一飛、鐵軍風骨陳樹谷等等。

　　是否還可以理解，豐惠近現代走出的文化名宿，是否同樣為了尋找一種珠玉，一種光彩。

　　集記者、編輯、作家、翻譯家、出版家於一身的著名社會活動家，新中國文化出版事業的奠基人胡愈之；學貫中西，跨越政教，專於教育，精通哲學的著名愛國人士、教育大家范壽康；出身農民卻立志改變三農、復興中國茶業的我國著名農學家、「當代茶聖」吳覺農。

　　很有意思的是，前面兩人的故居都位於古鎮南街，幾乎是門當戶對。跟胡愈之故居敕五堂的宏大、規整、格式相比（被建築專家譽為清式建築的典範），范壽康東西向、一廳一披的故居顯得親切、俗常，充滿煙火氣。然而都很雅緻。這就像他們的為人，他們的追求，用文化柔的方式，用思想的力量，填補人世的蒼白，刻下文明的印痕。（周國勇 李穎）

胡愈之故居敕五堂

悠長的老街

（責任編輯：一微）（原文…）